Intuitivamente, a humanidade sempre soube do poder dos aromas. Para os egípcios os perfumes eram parte integral dos rituais de adoração dos deuses. Tanto a vida como a morte mereciam a dádiva dos aromas, que acompanhavam os mortos em sua jornada. A aristocracia se beneficiava dos conhecimentos que os egípcios desenvolveram acerca das flores e especiarias. Açafrão, óleo de cedro, canela e mirra eram alguns dos aromas que impregnavam a corte egípcia. Cleópatra (69 a.C./ 30 a.C), que entrou para a história como soberana versada nas artes da sedução, não dispensava os banhos com pétalas de flores ou óleos perfumados. E Alexandre, o Grande (356 a.C/323 a.C) teria no almíscar um dos segredos de seu poder sobre as mulheres.

      A crônica aromática da civilização humana antiga parece surgir com os medos e persas, no século 10 antes da era cristã, e florescer com os egípcios e gregos. Entre os romanos, a história registra certo arrefecimento até a entrada em cena de Nero. O imperador tinha preferência por incensos estrategicamente distribuídos pelo palácio e promovia banquetes perfumados, em que flores adornavam não só as mesas, mas os cabelos dos convivas. Conforme registra o livro "Brasil Essência – A Cultura do Perfume", de Renata Aschar (Best Seller, 2001), no século III "Roma tornou-se a capital mundial do banho - então mais luxuoso do que em qualquer outra cultura. O ritual incluía, naturalmente, poções aromáticas variadíssimas. No caso dos cidadãos abastados, até a sola dos pés era perfumada por escravos, que aplicavam cremes, loções, óleos e pós-aromáticos".

      Se a pudicícia e o recato não permitiam se entregar aos prazeres dos sentidos como tão bem faziam egípcios, gregos e romanos, os europeus do final da Idade Média, se não cultuaram os aromas, deles não fugiram. A prática do banho se tornou comum nas casas burguesas e se chegou à extravagância de infusões de flores. "Segundo uma receita de Galeno, rega-se o banhista com pétalas de rosa", descrevem historiadores em "História da Vida Privada" (Companhia das Letras, 1991). Os banhos compartilhados se tornam prática comum e as saunas proliferam.

      A descoberta das Américas revolucionou o mundo olfativo ao introduzir novas espécies botânicas. Os perfumes ganham ingredientes então exóticos, como coco e baunilha. Na corte francesa, Henry de Valois (1551-1589) asperge perfume até em seus cães de estimação. Luvas, leques e jóias são banhados em colônias para deixar uma nuvem de perfume após a passagem real.

      O primeiro perfume moderno surge em 1882, saído do laboratório do perfumista Paul Parquet e batizado como Fougère Royale. De lá para cá, foram tantas as criações que seria quase impossível listá-las. A base de todas é a natureza, que contribui com as matérias-primas mais diversificadas: flores, raízes, folhas e caules, musgos, madeiras e cascas de árvores, sementes, grãos, especiarias, ervas aromáticas, frutas, resinas e bálsamos. A mirra, por exemplo, resina extraída de uma árvore natural da Arábia e Etiópia e usada para produzir incensos e perfumes, foi, de acordo com a Bíblia, um dos três presentes (os outros foram ouro e incenso) dados pelos reis magos ao menino Jesus.

O Perfumista

      Criar uma fragrância exige sensibilidade, harmonia e nariz privilegiado. A perfumista Francisca Areias, da indústria Quest - empresa de matriz inglesa, no Brasil desde 1979 - , conta que sempre esteve ligada aos aromas da natureza. "Desde criança eu adorava perfumes e observava muito, sabia perceber a diferença entre os cheiros das flores, frutas, das especiarias e dos ambientes." A aptidão natural acabou conduzindo-a a uma profissão rara e requisitada, cuja especialização é feita no exterior e no dia-a-dia do trabalho. Claro que o diploma de química foi essencial para entender melhor as combinações, mas a paixão e o nariz farejador foram determinantes.

      Mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, o exigido aparelho olfativo não lhe nega fogo. "Claro que pela manhã ele funciona melhor, com mais precisão", admite. A perfumista se confessa viciada no que faz. "Mesmo quando não estou trabalhando, nos fins de semana, sinto necessidade de sentir aromas. Os cheiros jamais me enjoam e adoro usar perfume, claro", diz. Francisca pode se dar ao luxo de usar criações exclusivas, saídas de seu laboratório. "Às vezes alguém sente meu perfume e pergunta o nome, aí fico sem saber o que dizer porque geralmente é uma fragrância que inventei para mim."

      Ela compara a arte de criar uma fragrância a seguir uma receita de bolo. "Os insumos vêm prontos, nós armazenamos e misturamos." Seria simples assim, não exigisse a tarefa talentos raros. À aptidão acrescentem-se a memória olfativa e a capacidade criativa. Do pedido do cliente até o produto final podem transcorrer três meses. "Mas se tiver de criar um perfume em uma semana, eu crio", diz Francisca, de cuja palheta olfativa já saíram Myriad, Vert e Fleur, para O Boticário, Sabine, para Natura, e Musk Marine, para a Avon, entre muitos outros "filhos".

Área Comercial de Essências

      Antes de ser mostrado ao cliente, o novo perfume passa pelo crivo de um outro nariz apurado: o do avaliador. "Sou a ponte entre o perfumista e o cliente", define Sheila Nishi, avaliadora da Quest. Depois de receber o briefing da encomenda, ela analisa o pedido, faz uma pesquisa no mercado internacional e conversa com o perfumista, que cria uma série de ensaios. "Meu trabalho é avaliar se o que foi criado está de acordo com o pedido da empresa e com as necessidades do mercado. Sou como uma degustadora: aponto defeitos e também as coisas interessantes, ajudando o perfumista a tornar a fragrância mais adequada", explica.

      O perfume nasce de conceitos subjetivos, burilados em pesquisas de mercado. O assessor de marketing da Avon, Eduardo Bruder, conta como se dá esse processo tendo como exemplo o sucesso de vendas da linha Mulher & Poesia, lançada no último trimestre de 2001. "A partir da idéia de unir mulher e poesia, surgiu a associação com Vinícius de Moraes. Então elaboramos três perfis de consumidora - natural, sedutora e romântica - e escolhemos três músicas que representassem isso: ‘Morena Flor’, ‘Coisa Mais Linda’ e ‘Onde Anda Você’." O passo seguinte foi a pesquisa de mercado, feita em grupos de oito a dez pessoas cada um. O que se esperava dessa linha foi reunido num relatório, verdadeiro dossiê olfativo, enviado a cinco casas de fragrâncias, que elaboraram 15 versões. Escolhidas as vencedoras, chegou a hora da pesquisa de design.

      "Quando tudo está validado começa a campanha publicitária, e o produto vai para o catálogo", conta Bruder. O famoso livretinho tem tiragem de 5 milhões de exemplares, distribuídos a cada três semanas. Da idéia da nova fragrância até o catálogo lá se vai de um ano a dois. A demora e o investimento - no caso da linha Mulher & Poesia foram investidos R$ 8 milhões - compensam. Desde o lançamento, as vendas atingiram 2 milhões de unidades.

      O sucesso se ancora nas pesquisas destinadas a captar "os caminhos olfativos" do consumidor, que mudam de região para região. "Os perfumes de lavanda no Brasil, por exemplo, se relacionam a bebês. No mercado americano estão associados a limpeza", conta Bruder. Assim, o que faz sucesso no Sul do país pode não agradar no Nordeste, que pelo clima quente exige fragrâncias mais frescas.
      A partir do dia 18, a Avon lança Dream Life, resultado de uma parceria global e com lançamento em 35 países. Numa empreitada conjunta como esta, os custos são rateados entre os 143 países onde a Avon está presente. Mas, se o mercado se abre para as novidades, por outro lado prova que tem memória olfativa, ligada ao emocional. A fragrância Toque de Amor é um exemplo. "É um produto adorado pelo consumidor, em catálogo há uns 40 anos", diz Bruder.

      Os perfumes são divididos em famílias olfativas femininas e masculinas. Entre as femininas estão floral, oriental, chipre e lavanda, todas subdivididas em categorias, como frutal, verde, doce, amadeirado. As masculinas principais são fougère (referência ao famoso Fougère Royale), oriental e chipre, que também compreendem subdivisões. As chamadas notas de saída são a primeira impressão que uma fragrância provoca, que não deve enganar o consumidor, pois logo evapora, dando lugar ao corpo, a personalidade propriamente dita do perfume. Por fim vêm as notas de fundo, as responsáveis pela permanência do produto na pele, que se manifestam de uma a duas horas após a aplicação do produto.

      Ao contrário do que se acredita, não existe um fixador, esclarece Sheila Nishi. "Isso é um mito. Existem diferenças de dosagem. A concentração da fragrância é dada pela classificação." Esta compreende: parfum (15% a 35%), eau de parfum (10% a 18%), eau de toillette (5% a 10%), eau de cologne (3% a 5%) e splash (até 3%). A mania, portanto, de dizer que o perfume nacional não permanece porque o fixador é ruim não procede. O que existe, segundo os especialistas, é uma concentração menor da fragrância, exigência de um mercado tropical, que não aceita tão bem perfumes muito marcantes. A nova fragrância masculina do Boticário, por exemplo, Arbo (árvore em esperanto), busca traduzir a relação do homem com a natureza por meio de um aroma que começa com frutas cítricas, lavanda e menta, passa num segundo momento pela artemísia e sálvia e finaliza com musgo, sândalo e musk. Leve e refrescante.